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发表于 2012-4-26 16:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由竹溪箫吟于 2012-5-2 21:43 编辑

想到各位亲不喜欢看大段大段的文字，所以，想只是大概了解汉服的话，就请看下面的4:30视频。
@101-

想下载汉服书籍的话请点击这个链接，10本华夏衣冠电子书：
https://www.gn00.com/t-34606-1-1.html

如果无法播放，请点击此处在新窗口打开

民族服饰, 传统, 古装

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楼主| 发表于 2012-4-26 17:08:03 | 显示全部楼层

本帖最后由竹溪箫吟于 2012-5-3 14:32 编辑

【一、汉服是汉民族的传统服饰，不是汉朝的服饰，也不是“古装”】

汉服，即华夏衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏民族（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。

《尚书正义》注： “冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传正义•定公十年》疏：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”（中国有精深博远的礼仪，因此称之为“夏”；有雍容华贵的服饰，因此叫做“华”）这就是“华夏”一词的来历，由此可见，华夏之服早在那时就已经被认为是华夏民族的象征之一了。后来，"汉服"这个词汇的基本内涵也固定下来，即汉族传统服饰。在唐代樊绰的书中就明确地称大唐的服饰为"汉服".到了宋元明时期，一些异族执政者也明确地用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。

因此，“汉服”的“汉”，并不是“汉朝”的意思，而是“汉族”之意，汉服是汉族的服饰，而非汉朝的服饰，所以说，作为民族服饰的汉服，不能被称为“古装”，就好像作为民族服饰的日本和服、韩国韩服、印度纱丽一样，不能被称为“古装”（即便古代人是这样穿着）。

值得一提的是清满清时期的服饰，清装，向前追溯，来源于满族的服饰，向后观察，也非汉服传统。所以虽然是汉人所穿（“剃发易服”的强压政策所致），但不符合汉族传统服饰的“传统性”要素，所以不能划入汉服范畴；而今天汉人所穿的服装，其源流主要是来自西方，“唐装（APEC领导人所着时装）”、马褂、旗袍等主要(要分清主次)源流来自满族的传统服装（旗袍属于时装，不属于任何一个民族的传统服饰，满族的民族服饰是旗装），后经过汉化、西化，所以它们不能称为汉族的“传统服装”。

【二、汉服的主要特征】

汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。

黄帝制衣，交领右衽。中国汉族的汉服领子都是右衽的，左边那片包住右边那片。也就是说领子的样子看起来应该是字母y形状的。这个是中国汉族人服装的特性。各位亲一定要注意哦~@79-

不过，有些容像中也有左衽出现，属于以下情况：
1）人们穿衣的实际情况并非人人都是遵从礼制来的，每个时代总会有一些在当时属于非主流的人士会穿衣左衽，这也是有文献记载的“谕禁，而民风不止”的事实。
2）受异族的影响。比如明朝初期，由于刚推翻蒙元，沾染了异族风俗，有些人右衽左衽不分，尤其在靠近异族生活区的范围更容易出现“左衽”。
3）异族服饰。比如宋朝的画像中，如果出现左衽，那么就是契丹人。
4）死者穿的寿衣。

此处为大家例举几段古人是怎么看待“左衽”的记载：

子曰：“微管仲，吾其被发左衽矣”。这段由孔子说的话大致意思是，如果没有管仲，我们都要成为披发垂肩衣襟左开的野蛮人，这是孔子遵从周礼的一种华夷之辩。

宋代周必大《二老堂词话》说：“陈益为奉使金国，属官过滹坨，光武庙，见塑像左衽。”此处很明显记载的意思是“左衽”为金国服装的特点，即为胡服。

在岳苛《呈史》中也说至涟水、泗洲，都见到塑像刻像皆做“左衽”，并说：“此致盖金人为之”

从上面简单几个例子可以说明，“左衽”在士人的眼中一直都非汉族人的穿着。（这一点恳请各位画师们注意@74-，看到不少画师画古代汉族人服饰的，结果都画成了左衽@60-）

至于寿衣和左衽的关系，要提到满清“剃发易服”的“十从十不从”，其中有一条是“阳从阴不从”，也就是说，活着的汉族人必须穿满洲服饰，而阴世的事，像做佛事超度等，或者死人，都仍按汉族传统佛道教习俗办理。而满清入关后，华夏人民为缅怀明朝，“生不能为大明人，死亦要做大明鬼”，故寿衣做成明朝汉服样式，但是领子变为左衽，对于此种改变，一说是左属阳，右属阴，右领在外，表示阴，故死人穿着；一说是明朝遗民自觉无颜面对华夏先人，把汉服衣领变为左衽，以表耻辱之心。

汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。

　　其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。

　　男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。

　　汉族人装饰还有一个重要特征就是喜饰玉佩。

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楼主| 发表于 2012-4-26 17:08:15 | 显示全部楼层

本帖最后由竹溪箫吟于 2012-4-26 22:43 编辑

商朝是中国第一个有文字记载的朝代。根据众多的考古发现，这一时期的汉服基本样式已经完全成型。这一时期的服装主要由两部分组成，上衣和下裳（裙）。袖口较窄，没有扣子，在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样“蔽膝”，用来遮蔽膝盖。（图：商朝汉服）

这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在蓝、绿等冷色。只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。

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楼主| 发表于 2012-4-26 22:46:35 | 显示全部楼层

周代服饰大致沿袭商代服制而略有变化。衣服的样式比商代略为宽松。衣袖有大小两种样式，领子通用交领右衽。不使用钮扣，一般腰间系带，有的在腰上还挂有玉制饰物。裙或裤的长度短的及膝，长的及地。
图：西周汉服

到了春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。（图：东周汉服）

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楼主| 发表于 2012-4-26 22:51:23 | 显示全部楼层

本帖最后由竹溪箫吟于 2012-5-3 14:59 编辑

秦汉时期出现了深衣，深衣分曲裾袍和直裾袍两种。

黄宗羲的《深衣考》说“曲裾，用布一幅如裳之长，交解裁之，叠两广头，并令向上，布边不动但稍裁其内旁大半之下，令渐如鱼腹而末如鸟喙，内向而缉之，相沓缀于裳上之右旁，以掩裳际。右幅在下，左幅在上，布边在外，裁处在内。”

与其他服饰相比，曲裾除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。真正的曲裾，既有文献很明确的记载，也有马王堆等出土实物为证。我们判断一件衣服是否符合形制，不是看它的宽窄、长短，也不是看它的沿宽是不是一样，关键是看它的主要结构跟原来的形制对不对得上号。作为曲裾，最关键一点就是上身的衣沿与下身的衣沿一起向身体的右侧延长，直到相交为一个小于或等于90°的锐角。

穿衣者用右手执这个角，衣服这部分看上去就像一张被子的一角。凡是按这种形制制作的，就是曲裾，其他都不是。

汉代曲裾：

另外，关于饱受争议的“小曲”（小曲裾）。
小曲裾：

这种款式现在并不能为大众认可，因为有人认为古代资料中并没有显示有关“小曲”的内容，小曲属于现代臆造的产物，也有人认为古物中有相关证据表明小曲的存在。当然，汉服的发展并不是一成不变的，虽然断代过，但是如果把现代发展出的“小曲”来作为汉服体系的一种新款式也不是不可以（就像和服分为振袖、留袖等等），但是，众所周知，目前汉服复兴运动正属于瓶颈期，争议较大，所以鄙人认为还是保守考据一些较好，如果有朋友想购买的话，目前不建议购买这种款式。

这个是秦汉文物里一些近似“小曲”的形象：

左图实际上就是襦在穿着过程中按照箭头所指的方向斜拉的效果，秦汉兵马俑中多见。现代汉服“小曲”的2号形象相近，当然，虽然相近，但其实不一样。

所谓的“小曲”，其实就是下面的直裾，

如果斜拉特别用力，这种“小曲”效果更明显：

←出现了“小曲”的效果，其实就是直裾被斜拉。= =

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楼主| 发表于 2012-4-26 23:14:17 | 显示全部楼层

直裾在西汉时出现，特点是正直端方的方形衣身。直裾袍可分为交领直裾袍、圆领直裾袍、直衿直裾袍（直衿直裾袍即典型的宋代褙子）。但它不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。

直裾：

南宋褙子：

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楼主| 发表于 2012-4-26 23:16:36 | 显示全部楼层

以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进（出现了中衣、中裤、中裙），曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了曲裾绕襟深衣。（图：中衣中裤中衣中裙）

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楼主| 发表于 2012-4-26 23:23:57 | 显示全部楼层

“杂裾”的说法是来自西汉文帝时期的《七发》。

　　魏晋南北朝时期，传统的深衣制已不被男子采用，但在妇女中间却仍有人穿着。这种服装与汉代相比，已有较大的差异。比较典型的，是在服装上饰以“纤髾”。所谓“纤”，是指一种固定在衣服下摆部位的饰物。通常以丝织物制成，其特点是上宽下尖形如三角，并层层相叠。所谓“髾”，指的是从围裳中伸出来的飘带。由于飘带拖得比较长，走起路来，如燕飞舞。到南北朝时，这种服饰又有了变化，去掉了曳地的飘带，而将尖角的“燕尾”加长，使两者合为一体。

“杂裾”或者袿衣，实际上在汉代就已经有了，东汉的经学家郑玄甚至以为上三代的翟衣就是袿衣的一种。

到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。

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楼主| 发表于 2012-4-26 23:32:29 | 显示全部楼层

自魏晋南北朝开始，汉服男装和汉服女装区别逐渐明显，故以下分女装和男装单独论述。

【女装】
于此同时，出现了半臂这种款式（图：半臂），半臂又称半袖,是从上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰。

到了隋唐时期，半臂有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。多穿在衫襦之外。流行于隋代宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。

在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。

齐胸襦裙：

交领襦裙：

对领襦裙（对襟襦裙）：

披帛，又称“画帛”，通常一轻薄的纱罗制成，上面印画图纹。长度一般为二米以上，用时将它披搭在肩上，并盘绕于两臂之间。唐代妇女，由于身材丰硕，中唐女服也渐趋宽大，裙子的宽度比隋末唐初时要肥大的多。衣衫虽为小袖，但与初唐、盛唐女服相比，也明显趋于宽松。图：披帛

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楼主| 发表于 2012-4-26 23:36:28 | 显示全部楼层

宋代一般妇女所穿服饰有袄、襦、衫、背子、半臂、裙子、裤等服装样式。宋代妇女以裙装穿着为主，但也有长裤。宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙。襦和袄是基本相似的衣着，形式比较短小，下身配裙子。颜色常以红、紫为主，黄次之。宋代的襦裙样式和唐代的襦裙大体相同。除披帛以外，在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。图：宋代妇女汉服

宋朝流行一种叫“褙子”的外衣（到了明代被也称为“披风”），宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。

有身份的主妇正妻则穿大袖衣。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

图：大袖衫（里面是对领襦裙，外面是大袖衫）

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楼主| 发表于 2012-4-26 23:37:17 | 显示全部楼层

进入蒙古帝国元朝的统治，由于蒙元没有进行“剃发易服”，故汉人仍保持着宋代汉民族的着装。

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楼主| 发表于 2012-4-26 23:42:28 | 显示全部楼层

本帖最后由竹溪箫吟于 2012-5-3 15:21 编辑

历经蒙元的残暴统治，中国在经济，科技，文化上全面倒退。蒙元末，中国经济与社会陷入彻底崩溃和混乱。为重塑礼仪与汉民族的自尊心，明朝复国以后，十分重视整顿和恢复服饰制度，采周汉，下取唐宋，全面恢复了汉族服饰的特点。当今中国戏曲服装的款式纹彩，多采自明代服饰。

明代的襦裙，与唐宋时期的襦裙相比，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。上襦为交领、长袖短衣。裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，一般在中间打几个环结，然后下垂至地，有的还在中间串上一块玉佩，借以压裙幅，使其不至散开影响美观，作用与宋代的玉环绶相似。

明代襦裙：

明制袄裙、女衫较有特色，外衣多为收袖口的琵琶袖，袖口可有缘边，领子加护领。下裙多配马面褶裙和普通褶裙。女袄衫长度有长有短，有交领、竖领、方领、对衿等。此外，明代的女袄衫和男袄衫一样，也有直袖和箭袖。

明朝的霞帔、禙子（背子）、比甲为对襟，左右两侧开衩。成年妇女的服饰，随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、禙子、袄衫云肩及袍服等。明代禙子，有宽袖禙子、有窄袖禙子。宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。

需要注意的是明立领、清立领以及扣子问题。

明朝由于气候寒冷，故出现了立领款式，但是，虽然是立领，和满清的满族立领有着差别，这点请各位明晰。
1.明制是“一”字领，清制是“人”字领。
2.明制是斜襟，清制是厂襟。
3.明制的扣子都在领上，且是金属扣；清制从衣到襟都有扣子，且是盘扣。

上图：

来个大版的明立领：

各位亲想必已经明白了吧~

扣子问题：
大家看到的明立领上的扣子，不是盘扣，满族服饰是盘扣，汉族服饰是金属扣。
盘扣就不用解释了……大家都知道，旗袍、马褂上面的。

来几张金属扣的
这是个明朝立领+扣子：

放大之后，是这个样子：

明代定陵出土金银扣：

好了！释疑完毕！！

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楼主| 发表于 2012-4-26 23:47:57 | 显示全部楼层

【男装】

隋唐时代开始盛行汉服的一种重要变体 - 圆领衫。圆领式样在中国服饰历史上很早便有出现，但一直到隋唐才开始盛行，成为官式常服。这种服装延续了唐，五代，宋，明，并对日本，高丽等国产生了很大的影响。图：圆领衫。

需要指出的是，这种圆领汉服变体的盛行并不代表传统右衽交领汉服的消失。实际上，即便是在其最盛行的唐朝，也多局限于以长安为中心的地区，以及官员，皇室成员之中，而在如吴越地区以及普通百姓之间，则以大襟右衽交领的汉服为主，宋明类似。

唐代官吏，除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。礼服的样式，多承袭隋朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳，玉佩组绶等。圆领汉服和交领汉服一样，是汉民族服饰的重要组成部分。图：礼服

始现于唐的还有襕衫，到了两宋时期，男子常服以襕衫为尚。襕衫是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。一般常用细布，颜色用白，腰间束带。也有不施横襴者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便。图：襕衫

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楼主| 发表于 2012-4-26 23:54:09 | 显示全部楼层

宋朝的男装大体上沿袭唐代样式，一般百姓多穿交领或圆领的长袍，做事的时候就把衣服往上塞在腰带上，衣服是黑白两种颜色。而当时退休的官员、士大夫多穿一种叫做「直掇」的对襟长衫，袖子大大的，袖口、领口、衫角都镶有黑边，头上再戴一顶方桶形的帽子，叫做「东坡巾」。图：直裰东坡巾

宋代汉服又可分官服与民服两大类。官服又分朝服和公服。（图片：宋代官吏朝服宋代皇帝朝服）朝服用于朝会及祭祀等重要场合，佩带和衬以不同颜色和质地的衣饰，还有相应的冠冕。

公服是官员的常服，式样是圆领大袖，腰间束以革带，头上戴幞头，脚上穿革履或丝麻织造的鞋子。依照规定，凡有资格穿紫、绯色公服的高级官员，都必须佩带用金、银装饰为鱼形的“鱼袋”。庶民百姓只许穿白色衣服，后来又允许流外官、举人、庶人可穿黑色衣服。但实际生活中，民间服色五彩斑斓，根本不受约束。宋代公服：

宋代出现了朱子深衣，朱子深衣是指根据朱熹的朱子家礼记载考证的深衣，直领（没有续衽，类似对襟）而穿为交领，裳幅皆梯形的汉服。朱子深衣被记载进了朱子家礼，流传万世，并流传到了中华文明影响圈的每一个角落，至今，在日本、韩国的许多重要祭祀场合，参与人员都会穿着脱胎于朱子深衣的礼服，以示隆重。
朱子深衣：

到了蒙元时期，汉服循宋制，但糅合了部分蒙古游牧民族服饰元素。

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楼主| 发表于 2012-4-26 23:56:51 | 显示全部楼层

明代穿公服的官吏。其制为盘领右衽，袖宽三尺。袍服所用的纹样及颜色，因级别而异，纹样也不一样，袍服与展脚幞头搭配，多用于重大朝会。图：明朝官吏公服

明代官吏常服，官员戴乌纱帽、幞头，身穿盘领窄袖大袍。“盘领”即一种加有圆形沿口的高领。这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。这是明代官服中最有特色的装束。图：明朝官吏朝服

明代士人的主要便装款式是道袍，此“道袍”非彼道袍，不是道教教士的服装，而是指交领、大袖、衣身两侧有内摆的长身式外衣。

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